samedi 11 novembre 2017

L'amphi de Rascol fait le plein

Conférence du CAPA au lycée Rascol


Réussite franche et complète hier soir de la deuxième conférence de Yann sur l'Albigeois juste avant l'an Mil. Cent cinq personnes était réunies pour écouter Yann évoquer cette période et Balian nous présenter les armes typiques: francisque, scramasaxe, doloire... Un grand merci à tous les deux, vraiment.


Une salle studieuse et attentive.


Balian, le forgeron, décris et utilise les armes en question.

mercredi 8 novembre 2017

Promenade pennole

Promenade pennole
Les ruines d'un hameau, plus une grotte

Mercredi 23  août 2017


Secteur Tarn

Commune : Penne

Météo : lumineuse

Participants : Bernard, Dominique, Christophe, Louis, Franck et Charlette

Site visité : Ferme et aven de Lautanel, puis la grotte de Bussières

Voiture : Christophe et Bernard


De triste mémoire: le mas de Lautanel 

Le hameau de Lautanel à Penne. État de 1839 sur le cadastre. Après cette date il y eu une extension du domaine bâti, puis une désertion pour des raisons inconnues avant même la deuxième guerre. Notez la présence de la "fontaine" en haut à gauche, entourée en rouge. Certains bâtiments sont désormais quasi invisibles sur les parcelles 58, 61 78 au nord. Source: Archives départementale du Tarn
Le lieu isolé sur le causse de la Garrigue prend la forme d'un mas ouvert ⁽¹⁾. Là, s'étalent les ruines d'une dizaine de bâtiments. Sans entretien, ils s'acheminent vers une disparition progressive. Bergerie, pigeonnier, porcherie, écurie côtoient le logis. Pour peu qu'on y prête attention, le mas a connu des développements au cours du XIXe et du début du XXe siècles avant d'être abandonné pour des raisons inconnues. En témoigne le cadastre napoléonien.

Les murs, en moellons calcaire plats tirés des carrières ou de l'épierrement des champs alentours, donnent une belle unité à l'ensemble. 

Faire avec les moyens du bord ⁽²⁾ : une bergerie

La plus à l'ouest de tous les bâtiments, la bergerie en pierres sèches, semble avoir été bâtie en deux temps. D'abord un édifice simple orienté SW/NE avec une ouverture à l'ouest (état 1839) auquel s'est ajoutée une extension orientée SE/NW encore en excellent état aujourd'hui. Est-ce un cellier ? 


La partie ancienne est celle que nous avons la mieux observée. Son toit n'est plus de ce monde. Elle présente une entrée avec deux linteaux monolithes accolés, d'une belle longueur. Ils repose sur quatre piédroits eux aussi monolithes. La hauteur des murs mesure deux mètres trente pour cinquante centimètres d'épaisseur. À l'intérieur, des niches fermées par des lauzes d'un bloc dont nous ignorons la fonction exacte. Les pierres d'angle sont massives et ne montrent aucun souci d'esthétique. Il n'y a pas de trace de voûtement à l'intérieur. C'est le domaine des animaux.


Une architecture tout ce qu'il y a de fruste sans mortier mais adaptée, rappelant celle des cabanes du Lubéron, appelées bories. Remarquez un bloc monolithe tabulaire à l'utilisation énigmatique sur la gauche.
Niche ou fenestron à l'intérieur de la bergerie. Remarquez le linteau en bois écrasé dans la partie haute. La lauze peut être enlevée et remise à volonté assez facilement. C'est parfois une tuile qui sert ainsi de "volet".

Décroché du toit. Il n'est pas interdit de penser que le toit fut recouvert de lauzes à l'origine


On observera le mur du parement extérieur sans assise constitué de lauzes ébauchées posées sur tranche.
Partie ajoutée adossée à la bergerie primitive. Toit en tuiles "canal". Absence de porte, côté sud. Est-ce à l'origine un cellier ? Un hangar ?
Bien sûr, de très nombreuses observations restent à faire sur cette bergerie du XIXe siècle.

Un modeste logis d'habitation  aujourd'hui effondré

L'édifice d'un bloc ouvrait à l'ouest sur le pignon par une porte de belle facture avec des pierres de taille. Elle fut bouchée. C'était un bâtiment d'habitation cette fois, de volume très modeste avec peu d'ouverture visible, juste un fenestron au dessus de la porte. 

Il y avait un deuxième niveau aujourd'hui effondré. Peut-être un grenier à fourrage. On remarque à l'intérieur les traces d'une cheminée. Une porcherie est accolée à ce bâtiment au NE. Est-ce le premier logis d'habitation avant la construction dans la grande maison ?

Vue du pignon avec porte basse et chainage d'angle.
Parement en pierre sèche de la porcherie à l'arrière de l'édifice tout aussi fruste que la bergerie.

Légèrement à l'écart, on distingue un pigeonnier-tour cylindrique. Il était déjà là en1839. Ce n'est pas impossible qu'il ait subi un tir d'artillerie vu son état: la partie SW est effondrée. Des tuiles "canal" jonchent le sol. Des traces d'enduit sont visibles.


Ce qu'il reste encore du pigeonnier, sa portion nord. On remarque le larmier, la corniche ceinturant le haut du bâtiment.

Des traces d'enduit à l'intérieur de la volière. Des étages. La charpente s'est effondrée. Ne subsistera de l'édifice bientôt plus grand chose.

 Les bâtiments principaux d'habitation

Le grand ensemble à étages menace effondrement et il est dangereux de s'y aventurer tant l'état de dégradation est avancé. Le bâtiment dessine en plan un rectangle auquel se sont rajouté des parties annexes. Difficile d'interpréter leur fonction exacte. Il compte des fenêtres et des pierres scellées au mortier à la différence des autres édifices. Il comporte aussi des briques. À l'arrière du bâtiment, on reconnait des écuries et un appenti ainsi qu'une citerne bâtie de récupération des eaux pluviales. Une portion est couverte de grafiti pas forcément très récents.

Des traces d'incendie sont visibles.


Cléopâtre 1948. Paul 1965. Le mur aux graffiti.
 
Détail de la façade du bâtiment principal avec une vraie fenêtre sur la droite. Piedroits en brique.

 
Bassin pour le lavage sur la gauche en entrant dans un angle.


 
Un état de dégradation très avancé. Il n'est pas interdit de penser que cette brèche soit le fruit d'un obus de mortier d'ailleurs.

 
Traces d'incendie sur une poutre porteuse. Plancher et solives se sont effondrées.


Vue de la citerne
La guerre

Déjà abandonné à l'époque, Lautanel comme Bouriette, un peu plus loin, furent des hauts lieux de la Résistance régionale. Tragique, si l'en est. C'est là qu'au début du printemps 1944, une attaque surprise de la Wehrmacht (l'armée allemande) mis fin à l'aventure du Maquis d'Ornano formé en octobre 1943 par des réfractaires au STO. Suite à une probable dénonciation, les Allemands firent irruption sur le Causse pendant un parachutage. Ils incendièrent les fermes après les avoir bombardées aux mortiers et surtout fusillèrent de jeunes résistants. Depuis un Mémorial rappelle le destin tragique des maquisards.

"La fontaine" de la doline servi de cachette

A l'ouest des bâtiment, il existe ce que le cadastre napoléonien a dénommé "fontaine".
En fait, un aven. On y pénètre assez difficilement(3) par une diaclase qui fut aménagée en escalier. Rien à l'extérieur ne marque la présence des lieux.

L'escalier constitué de dalles en cours d'effondrement pour pénétrer dans la fontaine.
Le CAPA dans l'aven.
A l'intérieur, un gour a été aménagé pour constituer une réserve d'eau. Il était à sec le jour de notre passage.

Bassin de la fontaine avec "ban" retaillé dans la roche calcique.

Il est raconté que "la fontaine" servait de cache d'armes et qu'on y rangea des "papiers". Elle servit probablement de refuge et de cachette durant la dernière guerre.

La grotte de Bussières: un observatoire sur la vallée de l'Aveyron

Nous nous rendons ensuite au-dessus du hameau de Couyrac.

Dix bonnes minutes, c'est le temps qu'il nous a fallu pour grimper jusqu'à la grotte à partir de la route. Après une pente raide dans un maquis de buis dévasté par la pyrale, on trace son chemin comme on peut au pied de la paroi. Un porche finit par apparaitre au moment où la piste s'achève, une centaine de mètres au dessus de la rivière, derrière un éperon. 

Cette grotte aurait servi de cachette pour les juifs durant la guerre ou avant. L'information reste à vérifier bien sûr. 

Elle consiste en une galerie rectiligne avec une voûte en hanse de panier. Elle s'enfonce de 50 mètres et termine par une diaclase qui dévoile deux branches. L'une est envahie par un comblement d'argile, l'autre, au sud, s'arrête net.

Une fouille a eu lieu à l'entrée(4) et la petite terrasse témoigne aussi de la présence de matériel lithique ramené. Son relatif éloignement de la rivière semble la desservir mais il y a fort à parier qu'elle fut fréquentée à des époques variées.

Quelques traits sur les parois interrogent tout comme des formations calciques en boules lustrées. Jusqu'à quel point l'une d'elles n'a pas été remodelé pour donner l'impression d'une forme.
Combien de visages ou d'animaux ont habillé ces roches ? Et de quelle façon? Par qui? Quand ? Combien de masques presque aussitôt effacés. 


Formation calcaire investie par l'imagination des hommes. Difficile aujourd'hui d'y voir quelque chose tant le relief semble avoir été travaillé.


Griffures discrète sur la paroi


Beau panorama de la terrasse devant la grotte de Bussières

Notes

(1) - Sans réelle cour. 

(2) - On se réfère au vocabulaire de Christian Lassure et Dominique Repérant, Cabanes en pierre sèche de France, Édisud, 2004. Manuel indispensable pour qui veut comprendre les architectures en pierre séche modernes et contemporaines.

(3)- Difficile d'y introduire des bêtes. 

(4)- Peut être celle de Bessac. 

samedi 21 octobre 2017

A ne pas manquer.


Après une thèse remarquée intitulée La féodalité languedocienne. Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel (XIe-XIIe siècles), Hélène Débax, maitre de conférence à l’Université de Toulouse-le-Mirail, vient de publier une étude sur la Seigneurie collective, pairs, pariers, paratge, les coseigneurs du XIe au XIIIe siècle. Elle s'exprimera à ce sujet à Lautrec.

mardi 3 octobre 2017

L'oppidum de Montmerlhe




Là-haut sur une colline qui domine en Aveyron
Un temps fort de la sortie

Samedi 19 août 2017



Secteur Aveyron

Commune : Montrozier, Laissac

Météo : beau temps estival

Participants : Dominique, Christophe, Louis, Yann, Yvonne, Franck, Marcelle et Claudine

Site visité : musée de Montrozier, abri de “Roquemissou”, oppidum de "Montmerlhe"

Voiture : Christophe, Louis

La visite du musée de Montrozier dans l'Aveyron était prévue de longue date. Deux grands thèmes d'exposition au programme. Les découvertes faites sur le site des “Touriès” aux environs de Saint-Affrique et celles de "Roquemissou” à côté du village de Montrozier où nous avons déjeuné.

S'agissant des “Touriès”, une série de stèles en grès du début de l'Âge du Fer (VIIIᵉ et VIᵉ siècles) était mise à l'honneur.

Le site en cours de fouilles depuis presque dix ans maintenant, sera l'objet d'une visite  lors de l'été prochain. Aussi nous ne nous attarderons pas sur la description du matériel exposé. C'est partie remise. Quittons le musée.

Les premiers paysans de l'Aveyron


À proximité d'un moulin, le site de “Roquemissou” est au bord d'une ligne de falaise qui lèche l'Aveyron. Nous nous y rendons en ce début d'après midi.

En 1978, un automobiliste curieux et bien avisé repère le site au hasard d'une balade. L'alerte est donnée. Depuis 1980, des fouilles se succèdent de façon presque régulière. À été mis au jour surtout du mobilier du Mésolithique et du Néolithique, les tous premiers temps de l'agriculture dans le Sud de la France.

L'ossuaire du haut

Sur le haut de la falaise a été fouillée une grotte sépulcrale en balcon. L'emplacement est original mais pas inédit. Sépulture collective durant des siècle, nature du mobilier, on ne peut pas ne pas penser à une forme de dolmen.
Du matériel de parure a été découvert. Entre autres, une belle série de coquillages marins percés rappelle les liens tissés déjà avec la Méditerranée pas si proche pourtant. Les plus belles pièces sont dans le musée, notamment un crâne.



L'homme de "Roquemissou". Un crâne remontant à la fin du Néolithique. Remarquable: un possible impact sur le front à droite.


 Un «village» néolithique en bas


En bas, au pied de l'abrupt rocheux, des séquences chronologiques s'étalent grossièrement tous les 3 000 ans, de la fin du Paléolithique au Néolithique final autour de 2 500 avant notre ère.

L'une des découvertes les plus impressionnante est celle des restes d'un bâtiment remontant au Néolithique final, et ce, précisément sous l'abri.

L'abondance du charbon de bois et la bonne conservation des couches devraient permettre des avancées remarquables dans la connaissance de plusieurs périodes. Notamment le Néolithique. Le passage au crible des sédiments est riche de promesse. Quittons Montrozier.





C'est le plan de l'oppidum de "Montmerlhe" relevé en 1858. Seule l'enceinte supérieure était alors connue. La seconde enceinte se trouve entre les deux avancées à l'ouest.

La deuxième partie de notre visite, nous mena à l'oppidum de "Montmerlhe" sur la commune de Laissac. Là, un plateau à plus de 900 mètres d'altitude, porte les traces de l'enceinte d'une fortification. Un petit hameau s'est installé au sud. C'est "Montmerlhe". Le site est révélé au milieu du XIXe siècle. Pour la petite histoire, il fut assimilé d'abord à «un camps romain de 45 hectares qui aurait contenu 45 000 soldats (sic)». Rien est plus évident à l'époque : voilà le lieu où les Xᵉ et XIIᵉ légions de Caninius Rebilius passérent l'hiver de 52 avant J.C.

Le temps passant, les études aidant les choses ont changé. Tout est devenu moins clair.

Un impressionnant dispositif

Depuis 1985, les recherches ont montré que l'oppidum fait presque le triple de la taille observée au départ. À savoir près de130 hectares de surface enclose avec, au sud et au nord, des système de fortification à trois niveaux (levées et fossés). Fait assez exceptionnel à l'Âge du Fer, pas moins de cinq portes donnaient accès à l'oppidum.

Le mobilier (céramique communes, amphore italiques Dressel A et 1C en grand nombre, monnaie gauloise à croix) fait remonter le site au milieu du Iᵉʳ siècle. 

L'ensemble du plateau ne semble pas avoir été occupé. Des zones préférentielles ont été choisies. La relative faiblesse du mobilier découvert serait due à une occupation à durée réduite.

Ces oppida aveyronnais (j'ajoute celui de "Miramont") posent des questions auxquelles il est parfois difficile de répondre.




L'oppidum s'étire sur plus d'un kilomètre de long pour 200 mètres de large. Il en impose.



Les levées protohistoriques ont subit de sévères dégradations depuis un siècle. Nous voilà sur un parapet. La dense végétation ne facilite pas l'observation.

 L'oppidum des Celtes ⁽¹⁾(*)



Sous la plume de César apparaît au détour de La Guerre des Gaules ⁽²⁾, le mot oppidum, difficilement traduisible jusqu’à aujourd’hui. Il appartient semble-t-il, à la forêt des mots délectables dont on s’honore à distinguer toujours plus finement le sens précis mais dont justement le flou constitue le charme, si ce n’est le mystère. Le mot jouit d’un débat sans cesse renouvelé car s’il y a bien un terme qui interpèle à la lecture de César, c’est celui-là.



C’est lorsque le proconsul s’enfonce en Gaule étrangère, dite «chevelue», qu’il éprouve le besoin de qualifier un art de regrouper l’habitat à nul autre pareil : oppidum. Qu’entend-t-il par là au juste ? Ce n’est ni l’urbs (la cité, la ville), ni le castellum (le fort militaire), ni même le vicus (village) mais l’oppidum. Il y a des trois à la fois dans cette réalité singulière.



Le label ne présage en rien l’importance spatiale ou stratégique du lieu qu’il définit. «Oppidum» pour ce grand site fortifié de BIBRACTE, oppidum pour le petit port des Allobroges à GENEVA, oppidum encore pour maints simples villages au regard des sondages archéologiques.



Vaille que vaille, il faut bien se lancer à donner une définition. Si on élimine les exceptions, que reste-t-il dès lors ? Quelle silhouette pour quelle fonction cet oppidum ?



Au tournant du IXᵉ siècle: premiers oppida de l'âge du Bronze



Il y a d’abord les témoignages archéologiques nombreux d’une façon typique de s’installer en groupe sur les hauteurs particulièrement sur les pourtours du bassin méditerranéen. Dans le Midi de la Gaule, un inventaire est presque dressé, de sites remarquables. Le Tarn n'est pas épargné à l'exemple de "La pointe" à Saint-Sulpice, de "Barthetelière" à Monestiès, de "Cordouls", de "Berniquaut" à Sorèze, du "Camp de la Tour" à Couffouleux.

Cependant, pour plus d’un spécialiste, ils ne correspondent pas exactement aux caractères celtiques désignés par César. Ils paraissent souvent bien antérieurs à la présence celtique (Âge du Bronze). Ils sont de proportion réduite (autour de 5 ha). Pour autant, ils n’en prennent pas moins le nom d’oppida.



Le générique est plus approprié sans doute pour qualifier la forme urbaine de l’habitat de la civilisation celtique qui fait contagion à la toute fin de l’Âge du Fer, puisqu’il il faut lui donner à tout prix un cadre chronologique ⁽³⁾Ces oppida sont discernables par centaines sur une vaste portion d’Europe, des côtes sud de la Grande-Bretagne à l’ouest, jusqu’à Budapest à l’est, du nord des Alpes au sud, à la Flandre qui sert de frontière septentrionale (puisqu’il faut leur donner un cadre spatial).

Ce mode d’habitat si particulier, se perche fréquemment sur les hauteurs et s’étale sur de vastes superficies d’un seul tenant entouré d’une puissante enceinte ⁽⁴⁾C'est le cas de "Miramont" et de "Montmerlhe" bien sûr.



La part des Celtes



On se perd en hypothèses quant à donner une origine à l’oppidum celtique. La question peut se résumer ainsi : quand les Celtes ont-ils été en contact avec la ville ? Est-ce une expérience des tribus d’Italie du Nord (Cisalpine) ou plutôt l’influence durable des colonies grecques de Gaule (Marseille) ? Les deux à la fois peut-être. Les mercenaires celtes au service de Rome ont-ils joués un rôle de vecteurs déterminant ? Quel qu’il en soit, figure dans le choix d’une trame urbaine, dans l’option de la pierre rectangulaire pour bâtir les remparts avec des tours carrées, dans le tournant architectural qui consiste à ne plus construire sur des poteaux avec des parois en terre mais à utiliser une maçonnerie plus raffinée (chaux, béton, enduis) une inspiration qui ne trompe personne. Les quelques villes qui fleurissaient sur le pourtour du bassin méditerranéen servent de modèles. Voilà qu’on parle d’acculturation. Jusqu’à quel point les oppida celtiques sont-ils singuliers ? Les Celtes sont-ils seulement une civilisation périphérique ou sont-ils originaux en matière d’urbanisme. Jusqu’à quel point ?



Une prédilection pour les hauteurs



Au cap du premier siècle avant Jésus Christ, un faisceau de circonstances pousse les hommes à ce mode d’installation. Plus qu’une crainte, qu’un réflexe défensif à l’intérieur d’une forteresse, il faut lire en l’oppidum, au contraire, une volonté délibérée de découper un territoire émaillé en tribus autour de capitales reconnaissables, une volonté de rationaliser l’espace. Tous sont en bordure des voies commerciales (légèrement en retrait, il est vrai, comme le conseille Vitruve). Chercher le carrefour ancien, la voie fréquentée et vous trouverez l’oppidum.



Beaucoup sommeillent sous les ronces en des lieux très caractéristiques, pour tout dire remarquables. Ils se signalent par des toponymes évocateurs tels que CASTELET, CHÂTELET, COUR DU CHESTIA, LE CAILLOU QUI BIQUE (à l’approche de l’abrupt rocheux) ou MIRAMONT. Ils jouent admirablement des reliefs et laissent plus d’un randonneur pantois. Celui-là s’étend au bord d’un méandre (VESONTIO ou Besançon) ou sur une île fluviale (LUTECE), celui-ci campe sur un éperon rocheux (la pointe de LOSTMARC’H à Crozon) ou un segment de crête, au bord d’un plateau. Les modèles se déclinent selon la topographie. Le paysage est utilisé à merveille. Ils font corps avec lui si parfaitement qu’il est aujourd’hui fréquemment difficile de les localiser.



Le rempart et les portes, symboles de puissance



Ce qu’on ignore le moins sur la physionomie de l'oppidum, c’est encore sa ligne défensive qui permet de lui dessiner une silhouette. Ces remparts - soit qu’ils barrent un flanc ouvert de l’oppidum et laissent à la topographie le soin d’achever la tâche (présence d’un abrupt rocheux, d’une rivière) - soit qu’ils entourent complètement l’habitat - n’ont pas cessé d’attirer l’attention. Ils ont fréquemment été l’objet de reconstitution miniature dans les musées et prouvent un art consommé de l’efficacité, allié à une sublime économie de moyen. 

Il y a le célèbre murus gallicus qui associe une levée de terre maintenue par un treillis de poutres liées par des crosses en fer à un parement en pierres. Il répond à des techniques architecturales bimillénaires bien propres aux Celtes. Les murailles de "Montmerlhe" sont originales à ce titre. Elles comportent des plaquettes de micaschiste en leur sommet. Il est difficile de faire la part du bois dans le dispositif.



Ces murailles sont associées parfois à un système de palissades, voire à de larges buissons–barbelés. César note que les Nerviens, en Belgique actuelle, se protégeaient derrière des haies impénétrables d’épineux : « ils écimaient de jeunes arbres et courbaient les branches de telle façon que la ramure se développe en largeur; ils plantaient dans l’intervalle des ronces et des épines »⁽⁵⁾.



C'est sûr, lors des terrassements préalables et des phases d’élévation, les remparts ont mobilisé une main d’œuvre qualifiée considérable, de quoi étonner plus d’un ingénieur en travaux publics. D’ailleurs, l’œuvre est surtout visible du ciel à présent. Les fortifications se marquent par des talus et des fossés aux dimensions impressionnantes. À "Montmerlhe" : 12 mètres de large pour le talus et 3,50 mètres de fruit pour la muraille. Au sol, si on n'y prend garde, on affecte à la nature des incongruités qui ne lui appartiennent pas. Aujourd'hui la végétation habille si bien les pentes qu’on peut se croire au bord d’une ravine ou rêver à une murette de bergerie.



Les portes monumentales en entonnoir (on parle d’un style celtique à leur égard), les tours édifiées par intervalle - autant qu’on sache - sont bien des fois l’occasion de résoudre des problèmes ardus de topographie, de matériaux, de stratégie défensive et, ne l’éludons pas, peut être aussi, d’esthétique (religieuse ou autre). Les prouesses techniques des Celtes déconcertent les spécialistes. César, lui-même, que l’on ne peut pas suspecter d’un excès d’admiration et familier d’une plus noble architecture, avoue que les fortifications ennemies sont agréables à vue d’œil.



Incontestablement, il y a une stature politique, sociale du rempart dont la fonction n’est pas tant de défendre que de symboliser. Il est une preuve matérielle de prestige, un moyen visible d’exposer la puissance. D’ailleurs les nouvelles pistes de réflexion poussent en ce sens en privilégiant le symbole. Le parement de certains remparts montre un grand souci d’élégance et marque durablement l’identité d’un lieu. Le choix d’un site souvent élevé, vierge ou non occupé, n’est pas neutre, bien sûr. Il accrédite l’hypothèse d’un acte réfléchi, délibéré, impossible à accomplir dans un état d’urgence. Ce doit être le cas à "Montmerlhe".



À l’intérieur des maisons et du vide



Examinons l’aménagement intérieur de l’oppidum à "Montmerlhe" et ailleurs. Première limite, les fouilles sont balbutiantes et délicates; elles concernent toujours un périmètre restreint. Dans ces conditions, il n’est pas commode d’avoir une idée générale de l’organisation, de la répartition spatiale des bâtiments sur une surface de plusieurs dizaines d’hectares. Pour l’heure, une infime partie des oppida est fouillée et beaucoup de questions restent à élucider. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises.



Il semble que les sites immenses ne soient occupés que partiellement. Manifestement, la partie centrale concentre le peuplement alors que les parties périphériques, à l’abord des remparts, révèlent un habitat moins dense (voire, tout bonnement, une absence d’habitat). 
À "Montmerlhe", les maisons semblent se concentrer de part et d'autres d'une voie nord/sud au cœur de l'espace.

Le phénomène atteste soit une volonté délibérée d’urbanisme sur le long terme, soit la prévoyance d’un refuge temporaire, le cas échéant, pour la population des campagnes menacée par des razzias. En attendant, peut-être le terrain libre est-il mis en culture. Le débat n’est pas tranché.



La plupart des sites s’élaborent selon des impératifs de relief autour de voies qui relient les portes de l’oppidum et motivent grosso modo l’orientation générale des bâtiments. La circulation s’en trouve grandement facilitée. Aussi, le plan d’urbanisme se maintient tel quel durant plusieurs siècles. La nécropole est sans doute implantée en dehors, à l’approche des portes. 

En la sorte, le Mont Beuvray ne constitue pas une exception. Outre leur géométrie, les voies montrent un caractère particulièrement soigné. Elles résultent de couches de cailloutis soigneusement étalés sur des strates argileuses. La chaussée est entretenue régulièrement. L’existence de quartiers spécialisés (artisanaux, résidentiels, religieux) et même d’un bassin ovaloïde monumental (édifice public?) en granit rose orienté selon des règles astronomiques complexes montrent, si l’en est besoin, que les Celtes entretenaient un souci d’organisation pour le moins poussé.



Reste à savoir dans quelle mesure ce réseau de voies déchiffré par les sondages archéologiques est le signe d’une volonté politique d’urbanisme sur le long terme ou une simple poussée de fièvre due à quelques mécènes dispendieux.



L’économie



C’est manifeste à la lueur des recherches des dix dernières années, les oppida jouaient un rôle économique crucial. Il y a là une révolution à l’horizon de l’ère chrétienne au sein des territoires celtiques. Jusque-là les productions artisanales apparaissaient très éparpillées. Le commerce avait une ampleur locale et le troc structurait les rapports économiques. Il en va tout autrement à La Tène finale. À l’intérieur des enceintes des oppida, on peut pointer ça et là des zones d’artisanat spécialisé. Les archéologues dégagent peu à peu des vestiges d’atelier, des restes de fabrication comme des scories associées à des déchets de coulée, des moules, des objets inachevés, plus rarement des outils comme des limes et des marteaux ⁽⁶⁾. Les couches archéologiques recèlent du bronze (fibules, clous, monnaie), du fer (tôles, tiges, fils, fibules, les célèbres rouelles celtiques), de l’os et même du verre.



Les ateliers accompagnent le tracé de la voie principale, non loin de l’entrée pour bénéficier de la fréquentation. D’autres, jugés dangereux, sont repérables à l’extérieur des remparts afin d’éliminer les risques d’incendie, de pollution ou, plus simplement, d’exercer à proximité de la matière énergétique, le bois.



Il y a fort à parier que ces ateliers aient inscrit leurs activités à une échelle commerciale régionale voire méditerranéenne. Si l’oppidum joue avec certitude le rôle de carrefour pour son arrière-pays, son emprise est encore plus vaste si l’on en croit les monnaies qu’il diffuse. Ses monnaies originales affirment encore l’identité tribale par l’entremise d’images ou de symboles.



Les Celtes, richement dotés en fer, argent, étain, ambre, porc salé, chiens de chasse exportent parfois jusqu’à Rome par l’intermédiaire de marchands dont il est délicat de définir l'origine. César évoque la présence de mercatores romains à Orléans. Ils importent à leur tour du corail rouge (dont l’art gaulois est friand), de la vaisselle en bronze, sous forme de cruches, des louches à tête de chien, poêlons et surtout passoires. 

En outre, le vin est l’objet d’un trafic considérable à en juger par la masse d’amphores (estimables en millions de fragments) exhumée dans les oppida. Du Finistère à la Bohême, elles sont une preuve évidente de l’exportation massive du vin de Campanie et d’Étrurie. Ce qui permet à Diogène de s’étonner de la naïveté des Barbares prêts à troquer un esclave contre une amphore.



Sur l’axe commercial Rhin-Rhône, c’est un va-et-vient incessant. Il a la préférence depuis la Préhistoire avec ses embranchements vers le bassin de la Loire et l’Atlantique, la Seine, la Manche et la Grande-Bretagne, la Moselle. L’axe Doubs-Rhin est aussi privilégié.


Les ressorts politique et religieux



Enfin, ces oppida montrent une importance politique majeure. Ils subordonnent tout un réseau de villages et d’habitats isolés. Chaque fois ils sont le cœur de la résistance à César. La Guerre des Gaules fût une guerre des oppida. Jamais les armées celtes ne purent tenir tête aux légions en rase campagne. Le recours à la guérilla et à la guerre de siège devint la règle. Vercingétorix l’avait bien compris.



Si l’on en croit les textes(7), ces bases de repli militaire, sont un objet de patriotisme et de référence pour les tribus qui ont à cœur de défendre leur capitale. Les oppida servent de lieu de rassemblement aux troupes avant les campagnes. Des coutumes décrites par César montrent les Celtes de Gaule se réunir régulièrement à l’échelon local, régional comme national (en admettant qu’il y est une nation gauloise). César relate même la macabre tradition qui veut que le dernier arrivé à ce grand rassemblement soit supplicié sous le regard des autres. En l’occurrence, les activités politique et religieuse s’imbriquent. Des espaces bien définis, prévus à l’avance, accueillent les cérémonies sacrées. Des bâtiments bien identifiés sont construits à cet effet. Des armes pliées, un petit arbre cultuel plaqué d’or avec des formes de cœur sont les restes significatifs de culte celte dont le sens nous échappe complètement.



Les oppida survivent de façon plus ou moins évidente à l’occupation romaine. Certains donnent naissance à des villes, à Metz, à Alésia, à Lutèce sans doute. Leur place vitale dans le tissu économique et politique de la Gaule empêche d’abord les Romains de les faire purement disparaître avec tout ce qu’ils représentent de farouche indépendance et de résistance à l’oppression. Au fil du temps, aux bâtisses traditionnelles en bois s’ajoutent bientôt des maisons sur le modèle romain avec une base en pierre. Des édifices publics à la mode romaine sont mis en chantier (forum, basilique, temple). In fine, il semble bien pourtant que la réorganisation administrative accomplie de main de maître par Auguste dix ans avant Jésus-Christ soit fatale à une partie d’entre eux. Rares sont les capitales de cités (découpage romain du territoire) qui succèdent à un oppidum. À vrai dire, éclatante est Ia volonté de faire du neuf de la part des Romains, aux dépens des oppida, au profit de ville de plaine mieux adaptée au nouveau contexte .



Conclusion



Pour la communauté des historiens, les Celtes restent et resteront avant tout un peuple de paysans. Nul ne prétendra le contraire. Ils demeurent surtout les plus "magnifiques brûleurs d’herbes" prévenait Rimbaud, non pas sans une certaine clairvoyance. Ce sont des défricheurs, des écobueurs. Ils vivent en écrasante majorité au sein d’exploitations rurales, des sortes de fermes isolées (aedificia) ou en hameaux (vicus) qui finissent par constituer un réseau très dense à la fin de l’Âge du Fer.



Si certains oppida sont devenus des hauts lieux politiques et scientifique, ils ne sont pas pour autant le signe d’un urbanisme achevé. Qu’on en juge. Léonardo Benevolo dans son ouvrage de référence, La ville dans l’histoire européenne, n’en souffle même pas mot. Il n’a d’yeux que pour Rome. Tous, pourtant, démontrent une entreprise bien proche de celle de la ville. Le mot semble provisoirement confisqué aux Barbares au nom d’une définition à la tournure forcément complexe. Les oppida sont tout au plus une première ébauche, un protourbanisme à vaste échelle, la larve avant le papillon.






Notes

(*)Ce texte est issu d'un article non publié de Christophe Mendygral sur le sujet des oppida.


(1) - Qui donc est ce Celte tour à tour batailleur, stupide, versatile, sans parole, sanguinaire ou bon sauvage, vénérable philosophe ? Au gré des aléas de l’histoire, au gré des intérêts d’auteurs pas toujours scrupuleux (j’ai nommé Tite-Live, Diodore, Clément d’Alexandrie, Michelet), il est toujours au garde à vous prêt à légitimer quelques causes. On projette sur lui un nombre toujours plus grand de fantasmes moralisants. Mais avant être un prétexte à duel, le Celte est d’abord l’ancêtre de l’Européen. Ce nom de Keltoï apparaît avec Hérodote (Vᵉ siècle avant Jésus Christ) pour définir les peuples du Nord. Les Grecs les nomment Galates quand ils évoquent les barbares farouches de la mer noire qui colonisèrent l'Anatolie, les romains, Galli, qui donnera Gaulois.

(2) - Probablement rédigé sur l’oppidum de Bibracte au Mont Beuvray dans le Morvan.

Si quelques fois, le proconsul utilise indistinctement les deux termes (pour Alésia par exemple qui est tantôt oppidum tantôt urbs ) c’est certainement pour valoriser sa conquête aux yeux des lecteurs, le terme sert d’abord à définir la ville des Celtes au-delà de la Narbonnaise. César ne ressent jamais le besoin d’utiliser ce terme pour ce qui lui est familier en terre conquise.


(3) - L’habitude est prise de désigner les civilisations (ou cultures) par le nom d’un site de référence ou d’une pratique spécifique. Ainsi, l’Âge du Fer est divisé en deux périodes. L’une est dite d’HALLSTATT (850-500 av. J-C) du nom d’un site autrichien, l’autre est dite de LA TÈNE (500-50 av. J-C) du nom d’une station suisse. Les Celtes sont les porteurs des deux cultures car la période correspond grosso modo à leur présence en Europe. Les oppida, entre autres, permettent de définir une zone d’influence des Celtes. Dans ses conférences de Yann explique bien tout ça.




(4) - Justement, sans commune mesure avec les oppida de l’Âge du Bronze. La surface de l’oppidum est considérée comme un critère déterminant. Les chercheurs sont dans l’embarras quant à définir un seuil. L’amplitude des surfaces va de15 à 1500 hectares dans sa plus grande extension connue à Heidengraben dans le Jura Souabe. Entre les poutres de bois et la pierre (taillée ou non) l’alchimie est subtile. Les Celtes déploient une ingéniosité sans borne pour parfaire la résistance de l’œuvre et ceci sur des kilomètres. Aussi, la petite ville de Manching, en Bavière, s’enorgueillit d’un spécimen long de plus de 7 kilomètres.



(5) - De Bello Gallico II,17,4.


(6) - On évalue quand même à 1000 tonnes la masse de minerai de fer nécessaire pour la production de crosses en fer au Mont Beuvray.

(7)Ce qui ne nous dispense pas, d’ailleurs, de nous demander quel dessein il servait au moment précis où il notait ou faisait copier sa phrase.

Bibliographie

CESAR, La Guerre des Gaules, trad. Maurice Rat, Flammarion,1964

Stephan FICHT, La ville celtique, Les oppida de 150 av. JC à 15 ap. JC, Errance, Paris, 2000

Anne COLIN, Chronologie des oppida de la Gaule non méditerranéenne, La maison des Sciences de l’Homme, Paris,1998

Christian GOUDINEAU, Regard sur la Gaule, Errance, Paris 1998

Xavier DELAMARRE, Dictionnaire de la langue gauloise, Errance, 2001.

Barry CUNLIFFE, Les Celtes, Errance, 2001

Miranda J.GREEN, Les druides, 2000

Venceslas KRUTA, Les Celtes, histoire et dictionnaire, Bouquins, Laffont, 2000